Помните мой тред про органайзер для батареек?

https://lor.sh/@skobkin/113556743478910074

В общем, я решил свою проблему достаточно интересным способом.

Купил 3D-принтер 🤷‍♂️

P.S. Держалки для батареек пока не распечатал, но уже напечатал пачку всего включая аксесуары для самого принтера и штуки для хранения других вещей.

#log #hardware #photo #WTF #DIY #3D #Bambu #pic

Alexey Skobkin (@[email protected])

Господа-госпожи-товарищи самоделкины, @[email protected] и ко. Если у вас есть на примете хороший органайзер для аккумуляторов и одноразовых элементов питания, посоветуйте? В целом я открыт к разному. От такого: https://ozon.ru/t/1G9rYon До такого или подобного этому: https://ozon.ru/t/Yz3kqQ Важный момент: аккумуляторы разных форматов. Там вам и AA, AAA, 18650, 21700, 16340, PP3, CR2032, и ещё несколько форматов. То есть, если вы дадите линк на кейсы для AA, то это решит только одну проблему. Много только AA/AAA, остальных (кроме 2032) в основном по 2-4 штуки. Второй пример, что я привёл покроет почти всё, если не вообще всё. Ну разве что жирные D для диспенсера мыла туда не влезут, но это ок. В идеале предпочел бы что-то, что я могу заказать на Ozon, в идеале - не из Китая, но если прямо хорошее - допустимо. @[email protected] #home #organization #storage #batteries #energy #help #DIY

lor.sh

И да, Bambu Lab делают охуенные принтеры.

Я провёл калибровку и больше НИЧЕГО не делал.

Даже не печатал дефолтный кораблик, а сразу принялся печатать то, что мне нужно и всё ПРОСТО РАБОТАЕТ.

👍

P.S. Камера только встроенная в принтер - адовый шлак. Но это к конечному результату вообще не имеет никакого отношения.

Я думал, что со слайсером будет сложно работать, но для выполнения простых рутинных задач это вовсе не так.

Даже саппорты для моделей с нависаниями генерируются автоматически.

Раскрашивать модель для использования разных филаментов тоже просто.

В общем, я в восторге!

Кстати, я забавно протупил.

При покупке принтера я посмотрел его габариты и прикинул влезет ли он в стеллаж. Он влезал.

Но когда собрал и поставил его калиброваться, я понял, что вообще-то сверху ещё торчат трубки с филаментом и они упираются в полку.

Так что мне пришлось немного пересобрать стеллаж передвинув полку выше 😆

Тест AMS.

Я хотел принтер без пердолинга и в целом я его получил. Но физику процесса всё-таки не обманешь.

Пришлось чистить забившееся сопло.

Горячий прогон не помог. Холодное вытягивание не помогло. Но вместе с принтером шла игла для пробития сопла и это решило проблему.

Сперва, конечно, выглядело немного сташновато - печатающая головка щёлкает как будто там сломался двигатель или шестерёнка. А по факту это просто срабатывал ограничитель усилия подачи филамента из-за того, что сопло забилось.

Но немного изучив документацию и идущий в комплекте набор инструментов, я всё пофиксил 🎉

Почему только это всё случилось когда я собрался поставить печать на ночь 😢

Бля, кажется, у меня теперь будет новый ночной кошмар - звуки не проталкивающегося филамента из-за забившегося сопла 🙀

Пока что даже толком не знаю на что грешить: на то, что в квартире пыльно и филамент её собирает, на то что просто филамент плохой (вообще вроде eSun нормальный вендор), на то что сопло попалось неудачное или на кучу других потенциальных причин.

Хорошо ещё что если вовремя заметить и поставить печать на паузу, то почистив сопло можно спасти изделие.

Пока что заказал сопло пожирнее (0.6 мм) как для запаса - так и для проверки насколько легче будет с засорами. Мне всё равно редко нужна прямо сильно высокая точность. А для печати подставок для жёстких дисков сгодилось бы и 0.8 мм.

С другой стороны когда ничего не забивается, эти звуки - бальзам для моих ушей ❤️

Как уже писал в треде, обнаружил, что вендор филамента предоставляет свои профили для слайсера.

Скачал, поставил. Посмотрел разницу. Увидел, что профиль вендора устанавливает температуру на 10 градусов Цельсия выше, чем дефолтный профиль принтера.

И вот уже два дня печати без единого забития сопла.

Удивительно приятно, что проблема, кажется, так просто решалась.

P.S. Тем временем я, кажется, израсходовал ~3 килограмма филамента 🤔

Ушакаленный таймлапс начала печати поддона для Gridfinity бокса.

P.S. Когда бутылочка с изопропиловым спиртом едет по полке стеллажа - это калибровка компенсации вибраций.

#clip #video #bambu #video #timelapse #GoPro

Первая веха. Израсходовано больше 4 (кажется, даже 5) килограмм филамента - то есть эквивалентно больше, чем было на чётырёх катушках, которые я покупал с принтером.
Да, я ещё не закончил первую синюю, но белая пошла уже третья, например.

И, кстати, кажется, я впервые получил влажный филамент.
Делаю такой вывод потому, что экструдер шипит, появляются струнки и неровности на стенках.

https://www.youtube.com/watch?v=hhJx91GGswM

А ведь, вроде, был в вакууме и с силикагелем 😔

Видимо, даже с приличным вендором и быстрым расходом сушилка иногда может быть полезна 🤷‍♂️

Bambu Lab A1 - Wet filament print

YouTube

Небольшой пример того как можно зафейлить печать ещё на стадии моделирования.

Сегодня у меня достаточно ожидаемо зафейлилась печать крышки для одной из осей принтера.

Автор модели решил, что на её поверхности обязательно должно быть лого Bambu Lab и что это лого обязательно должно быть выпирающим над поверхностью.

https://makerworld.com/en/models/718192

Ради этого он расположил модель "крышей" наверх и сделал площадь контакта со столом меньше раз в десять, если не больше.

В итоге у меня теперь есть две охуенные пластиковые рейки потому что прямо перед тем как быть соединёнными "крышей" (которая могла быть "полом" при нормальном дизайне) одна из них отлипла от стола и упала на бок.

Самое обидное, что всего этого можно было избежать на этапе моделирования просто НЕМНОГО ПОДУМАВ и сделав две вещи:

- Лого оформить не выпуклым, а выдавленным в поверхности
- Печатать этой поверхностью вниз увеличивая площадь контакта со столом в разы и делая модель гораздо более стабильной

Я ещё с CAD не разбирался, но исправить эту модель можно прямо в слайсере "срезав" логотип и повернув её на 180 градусов по одной из осей 🤷‍♂️

Отпечатал пачку копий пробной модельки в виде S-образного органайзера для кабелей из PETG.

В этот раз это не достаточно дорогой eSUN, а российский STAR PLAST.

В целом выглядит вполне приятно.

#3D #plastic #PETG #PLA #test #pic #photo

В общем, с тех пор как я сначала стал использовать температуру повыше, а затем ещё и поменял сопло с 0.4 на 0.6 у меня было ноль засоров.
Принтер просто сутками печатал разные штуки и главной проблемой был тайм-менеджмент: нужно было планировать печать так чтобы ставить на ночь самое жирное - например полностью забитый какими-нибудь контейнерами или другими деталями стол.

И да, я в целом стал настолько уверен в результате, что ставлю печататься полностью забитый стол. Иногда я, конечно, добавляю к объектам каёмку если у них небольшая площадь контакта, но в целом кроме очень редкого отлипания у меня проблем-то и не было.

Ещё я поюзал для печати уже два российских филамента: НИТ и STAR PLAST.

От первых PLA, от вторых - PETG. Должен сказать, что у первых плюс в основном в цене. Филамент от них приходит влажный. С одной стороны он, конечно, запакован в вакуумный пакет с силикагелем, но к моменту когда этот вакуумный пакет попадает ко мне в руки он уже набрал воздуха.
Почему-то у китайцев из eSUN получается так не делать. Секретные коммунистические технологии, не иначе ☝️

Ну а PETG от STAR PLAST вы могли видеть постом выше с S-образными органайзерами для кабелей. Там всё хорошо. Разве что он мне показался более хрупким, чем PLA.

Так как мне в целом не нужно печатать ничего художественного (в основном какие-нибудь контейнеры, крючки на стену, etc - я пока продолжу использовать российский филамент, т.к. он в 1.5-2 раза дешевле. Возможно, буду больше использовать PETG - хотя тут надо посмотреть.

Также я уже разобрался во многих настройках слайсера и теперь обычно перед каждой печатью быстренько кастомизирую их под конкретную модель чтобы либо ускорить печать, либо сэкономить пластик, либо сделать внешние стенки более ровными, либо всё сразу в той или иной мере.

Плюс я ещё обнаружил, что в ряде ситуаций принтер вполне адекватно можно "разогнать" прямо во время печати (лучше подождать пока он напечатает основание) и он носясь с дикой скоростью и тряся всё вокруг всё равно прилично отпечатает модель.

Короче, если бы меня вдруг спросили что можно купить с меньшим бюджетом - я бы предложил взять A1 Mini в базовой комплектации. Судя по тому, что я видел - он так же хорош, просто объём печатаемой области поменьше.

Короче, можно подытожить, что я очень доволен приобретением. Оно позволило решать какие-то насущные проблемы, которые бы раньше из-за необходимости похода в непонятный магазин были бы отложены в долгий ящик.

А сейчас если я вспоминаю, что у меня нет маленькой вороночки для того чтобы делать смесь с изопропиловым спиртом для протирания, я просто беру модель воронки, масштабирую её до меньшего размера и через ~30-40 минут всё готово.

А сегодня у меня печать проклятой белочки.

Почему проклятой?

Ну, я купил на распродаже прозрачного филамента рубинового цвета и решил распечатать из него белочку.
Нашёл трёхцветную модель. Там основная тушка белочки будет рубиновой, глазки - чёрные с белым "блеском".

Нацепил на свободный слот AMS катушку рубинового филамента и синхронизировал слайсер с принтером.

Слайсер посмотрел на список филаментов: чёрный PETG, чёрный PLA, красный PETG, белый PETG. И отрисовал модель белочки из того, что есть в приоритете нахождения в AMS.

Получилась чёрная белочка с горящими рубиновыми глазами. Хоть дырку в жопе сверли и светодиод вставляй.

Но я так на печать отправлять не стал и поменял местами филаменты чтобы белочка была рубиновой, глазки чёрными, а блеск в них - белый.

Отправил на печать и уже в середине печати обнаружил, что чёрный филамент мотается не с той катушки. То ли при синхронизации что-то пошло не так, то ли я невнимательно выбирал цвета.
Итого глаза и нос у PETG белочки печатаются из чёрного PLA.

А знаете, что это значит?

Что скорее всего из-за недостатка адгезии они у белочки ВЫПАДУТ 🤣

От выпадения глаз белочку спасло то, что у неё нет мозга и глаза соединены внутри головы.

Завидую белочке 😩

К слову, вот вам идея эпически дешёвой (у меня в районе рубля) ёлочной игрушки:

1. Берёте кидаете в слайсере на стол шар.
2. Включаете режим печати "spiral vase"
3. Желательно включаете каёмку (brim) чтобы во время печати ничего не отвалилось.
4. Печатаете PETG.
5. После печати отковыриваете верхушку и тянете за ниточку разматывая на нужную длину.
6. ???
7. PROFIT

#NewYear #НовыйГод #3D #idea #log #DIY #pic #photo #Pixel

Ну всё.

Сегодня - новая веха в моей 3D-печатной карьере.

Я теперь не только нахлебник на чужих модельках, но и выложил свою собственную 🎉

https://www.thingiverse.com/thing:6896570
https://makerworld.com/en/models/938331

#3D #printing #model #STL #Trezor #crypto #cryptocurrency #wallet #case #hardware #accessories #pic #photo

Ещё тут немного поэкспериментировал с тонкой печатью.

Задизайнил и напечатал пылевые фильтры и держатели к ним на корпус ИБП.

Сначала думал, что стоит печатать на тонком сопле (0.4 мм) совсем лёгкую сетку, но со временем пришёл к тому, что прощё и надёжнее сделать сетку на сопле на 0.6 мм - будет и прочнее, и ровнее, и повредить при обслуживании будет сложнее.

В итоге получился съёмный пылевой фильтр для ИБП.

Учитывая, что у него как раз недавно помирал вентилятор, думаю, ему это пойдёт на пользу.

#3d #printing #DIY #UPS #hardware #rack #modding #pic #photo

@skobkin а насколько мощные там вентиляторы?
Я бы за эту сетку ещё фильтровальную бумагу/ткань положил, чтобы вообще вся пыль на фильтре оставалась.
@skobkin в чем в итоге моделил?
@skobkin моё увожение! :)
@skobkin пластмассовый мир победил.
@skobkin Ещё слой поставить почти с толщину сопла, чтобы разматывалось лучше.
@tyx Оно и так шикарно разматывается.
А если сделать толстые слои, то потянув за ниточку можно и половину шарика размотать 😄
@skobkin
>потянув за ниточку можно и половину шарика размотать
Дык слайсер умеет разную высоту слоя обычно от номера слоя.
А так ниточка будет аккуратно круглая :)
@tyx
Ну тоже верно.
Хотя я сомневаюсь, что кто-то пойдёт рассматривать ниточки на ёлке 😄
@skobkin
Не пойдёт, но душу будет греть, что она *круглая*.
Кажется я опять забыл выпить таблетки.
@skobkin
А восколько это обойдется, если надо завтра, а 3д принтера со всей лабудой нет?

@Dmitry
Не знаю, зависит от пути решения.
Можно пойти к местному 3Д ИП-шнику и напечатать у него. Он, скорее всего, возьмёт ЗАМЕТНО больше.

Можно купить принтер и филамент.
Это будет примерно ДОХУЯ.

@skobkin главное симпотичный пластик подобрать

@skobkin едрить, у тебя там время приключений, конечно!

Нашёл развлечение на всё свободное время :)

@rayslava
Да в том-то и дело, что как решил проблему с засорами сопла, то и не тратил на это особо времени.
@skobkin а я наоборот подумывал 0.2 попробовать, на сколько качественными модельки можно печатать
@E23
Так попробуй.
Мне вот просто смысла нет. А время печати возрастёт сильно.
@skobkin покау меня с калибровкой принтера посложнее дела обстоят, то и останавливает 
@E23 @skobkin Я купил три года назад, а потом понял насколько медленно всё будет происходить, в итоге так и не затестил. Зато затестил 0.8, оч прикольно заливает. Но на постоянке использую 0.4, в какой-то момент просто выкрутил ширину инфилла до миллиметра чтобы побыстрее печатал.
@L29Ah @skobkin а ты пробовал высокодетализированные фигуоки печатать?

@E23 @L29Ah
Вопрос не ко мне, но.
Вообще насколько я понял, при высокоточной печати кроме сопла у тебя есть куча других более важных вещей, о которых стоит волноваться.

Ну, на современных принтерах. Они и соплом 0.4 могут очень точно отпечатать, но это можно запороть десятком способов.

К слову, более тонкое сопло - это увеличение проходимого экструдером пути в разы. Ну, например, вместо 200 метров надо будет пройти 800.
Больше пройденный путь - больше вероятность косяков.

Хотя, конечно, для каких-то моделей может быть и нужно идти на большие риски, и ждать в разы больше.

@skobkin @L29Ah риски понимаю, ппосто интересно мнение чата, кто напрямую пробовал. Но да, спасибо за мнение
@L29Ah @skobkin понимать, спасибо.
Получается проще распечатать на 04 и так же доработать напильником
@E23 @L29Ah
Или веществами.
Веществами много что доработать можно

@skobkin @E23 @L29Ah
@skobkin @E23 Растворители так себе, имеет смысл их юзать только когда итоговая прочность не сильно важна или для склеивания не помещающихся в объём печати/технологичность кусков.
@skobkin а почему бы не поверхностью на стол ?
@aquaratixc
Там надпись. Она выпирает. Либо будешь печатать саппорты по всей поверхности кроме надписи, либо всё наебнётся ещё раньше 🎉
@skobkin я с такими штуками делал обычно так - я ставил ее вверх, как обычную палку и делал кайму, немного уменьшив скорость
@aquaratixc
Если ты имеешь в виду поставить её торцом, то она слишком длинная. Если внимательно посмотришь, то увидишь, что она лежит наискосок на столе. Именно потому, что она длиннее стола. А у A1 область печати кубическая.
Поэтому "ставить" её тоже придётся наискосок. Что будет ЕЩЁ более странной идеей, чем печатать её в оригинальной ориентации.
@skobkin да. Именно это и имею в виду. Она длинее, чем позволяет высота ?
@aquaratixc
Конечно.
Она ~325, а область печати - 256x256x256.
@skobkin мда...тогда только так, или исхуйство с поддержками. Либо делать хитрожопый рафт
@aquaratixc
Мне кажется, проще и эффективнее сделать лого выдавленным чтобы сразу увеличилась стабильность, пропали навесы и даже сократилось количество пластика на печать 
Но я меньше двух недель печатаю - не мне судить 
@skobkin да нет, ты все верно сказал.

@skobkin @aquaratixc
Согласен с предыдущим оратором по воспросу brim. С ним и минимальными поддержками должно было напечататься нормально.

А так да - перевернуть кверх ногами и утопить на толщину лого в стол (в большинстве слайсеров можно задать offset по Z для модели).

Вообще я стараюсь всякие вещи, которые видны пользователю печатать лицевой стороной к столу, если стол стеклянный - получаются гладкими и блестящими, фаски правда приходится снимать.

@skobkin странное решение, конечно, пл идее тут еще и поддержки нужнф. А ведь достаточно просьо правильно расположить

@E23
Ну, кстати, автор на моё предложение переделать написал "ок".

Если таки запилит, напечатаю с лого. Если нет - отрежу лого и напечатаю просто обычную планку 😃

@skobkin по посту я понял что ты уже сделал. Желание добавить лого вооьще довольно странная фигня, но раз хочется -- че бы нет

@E23
> ты уже сделал

Да, я уже ради лулзов на удачу напечатал модель как есть. Результат я уже описал 😆

> Желание добавить лого вооьще довольно странная фигня, но раз хочется -- че бы нет

Не вижу ничего страшного в лого. Более того, если его сделать правильно -
это не только стильно, но и экономия пластика ☝️

@skobkin проще добавиьь перфорацию.
Но да, это разговор про фломастеры. Для меня это лого никакой эстетики не несёт
@skobkin кстати, там фрикад 1.0 релизнулся, самое время идти смотреть нв изменения 
@E23 Он страшный, не хочу.
@skobkin первая версия стала приятнее. Что же ты выбираешь тогда?
@E23 Я пока ничего не выбираю.
Но есть ещё пачка доступных бесплатно (не обязательно свободных) CAD'ов и я в первую очередь буду смотреть на них когда займусь.
@skobkin фьюжн 360 збс, но егр букыально залочат и пошло все по одному месту. Без переактивации живет недолго. А вот что бы еще такого я даже вспонитб не могу

@E23 Ну вообще их там пачка разных.

Но тот, который я хотел начать ковырять, недавно умер 😔

А так вот, например:
https://www.youtube.com/watch?v=J--QVhGheP4

BEST FREE CAD / 3D Modelling software 2024 - I tested them all!

YouTube
@skobkin если найдешь что-то хорошее счеркани хоть микропост
@E23
Скорее всего, это будет не очень скоро, т.к. мне будет чем ещё в ближайшее время заняться кроме изучения CAD.