Помните мой тред про органайзер для батареек?

https://lor.sh/@skobkin/113556743478910074

В общем, я решил свою проблему достаточно интересным способом.

Купил 3D-принтер 🤷‍♂️

P.S. Держалки для батареек пока не распечатал, но уже напечатал пачку всего включая аксесуары для самого принтера и штуки для хранения других вещей.

#log #hardware #photo #WTF #DIY #3D #Bambu #pic

Alexey Skobkin (@[email protected])

Господа-госпожи-товарищи самоделкины, @[email protected] и ко. Если у вас есть на примете хороший органайзер для аккумуляторов и одноразовых элементов питания, посоветуйте? В целом я открыт к разному. От такого: https://ozon.ru/t/1G9rYon До такого или подобного этому: https://ozon.ru/t/Yz3kqQ Важный момент: аккумуляторы разных форматов. Там вам и AA, AAA, 18650, 21700, 16340, PP3, CR2032, и ещё несколько форматов. То есть, если вы дадите линк на кейсы для AA, то это решит только одну проблему. Много только AA/AAA, остальных (кроме 2032) в основном по 2-4 штуки. Второй пример, что я привёл покроет почти всё, если не вообще всё. Ну разве что жирные D для диспенсера мыла туда не влезут, но это ок. В идеале предпочел бы что-то, что я могу заказать на Ozon, в идеале - не из Китая, но если прямо хорошее - допустимо. @[email protected] #home #organization #storage #batteries #energy #help #DIY

lor.sh

И да, Bambu Lab делают охуенные принтеры.

Я провёл калибровку и больше НИЧЕГО не делал.

Даже не печатал дефолтный кораблик, а сразу принялся печатать то, что мне нужно и всё ПРОСТО РАБОТАЕТ.

👍

P.S. Камера только встроенная в принтер - адовый шлак. Но это к конечному результату вообще не имеет никакого отношения.

Я думал, что со слайсером будет сложно работать, но для выполнения простых рутинных задач это вовсе не так.

Даже саппорты для моделей с нависаниями генерируются автоматически.

Раскрашивать модель для использования разных филаментов тоже просто.

В общем, я в восторге!

Кстати, я забавно протупил.

При покупке принтера я посмотрел его габариты и прикинул влезет ли он в стеллаж. Он влезал.

Но когда собрал и поставил его калиброваться, я понял, что вообще-то сверху ещё торчат трубки с филаментом и они упираются в полку.

Так что мне пришлось немного пересобрать стеллаж передвинув полку выше 😆

Тест AMS.

Я хотел принтер без пердолинга и в целом я его получил. Но физику процесса всё-таки не обманешь.

Пришлось чистить забившееся сопло.

Горячий прогон не помог. Холодное вытягивание не помогло. Но вместе с принтером шла игла для пробития сопла и это решило проблему.

Сперва, конечно, выглядело немного сташновато - печатающая головка щёлкает как будто там сломался двигатель или шестерёнка. А по факту это просто срабатывал ограничитель усилия подачи филамента из-за того, что сопло забилось.

Но немного изучив документацию и идущий в комплекте набор инструментов, я всё пофиксил 🎉

Почему только это всё случилось когда я собрался поставить печать на ночь 😢

Бля, кажется, у меня теперь будет новый ночной кошмар - звуки не проталкивающегося филамента из-за забившегося сопла 🙀

Пока что даже толком не знаю на что грешить: на то, что в квартире пыльно и филамент её собирает, на то что просто филамент плохой (вообще вроде eSun нормальный вендор), на то что сопло попалось неудачное или на кучу других потенциальных причин.

Хорошо ещё что если вовремя заметить и поставить печать на паузу, то почистив сопло можно спасти изделие.

Пока что заказал сопло пожирнее (0.6 мм) как для запаса - так и для проверки насколько легче будет с засорами. Мне всё равно редко нужна прямо сильно высокая точность. А для печати подставок для жёстких дисков сгодилось бы и 0.8 мм.

С другой стороны когда ничего не забивается, эти звуки - бальзам для моих ушей ❤️

Mastodon такой Mastodon.

Я специально угорел и сжал видео красиво в AV1 чтобы оно и в браузерах открылось, и весило всего 400 килобайт, но он в итоге сделал из него H.264 на 2.85 мегабайта 👍

@skobkin peertube вроде поумолчанию тоже не поддерживает AV1, но для него есть плагин с поддержкой
@skobkin принудительная конвертация - зло
@skobkin Да капец вообще, вечно кто-то что-то за нас пережимает, ещё и весьма хреново. Где AV1, HEVC, JXL? Когда мир уже сдвинется с этой точки.
@skobkin Я ещё живу в таком волшебном месте, где иногда удаётся поймать 5G на скорости 600 мегабит в секунду, но 99% времени у меня какой-то не-до-3G со скоростью 20 килобайт в секунду. Вот твоё видео до сих пор не прогрузилось. Если бы ты закинул куда-то файл и приложил ссылку, уже бы посмотрел давно.

Как уже писал в треде, обнаружил, что вендор филамента предоставляет свои профили для слайсера.

Скачал, поставил. Посмотрел разницу. Увидел, что профиль вендора устанавливает температуру на 10 градусов Цельсия выше, чем дефолтный профиль принтера.

И вот уже два дня печати без единого забития сопла.

Удивительно приятно, что проблема, кажется, так просто решалась.

P.S. Тем временем я, кажется, израсходовал ~3 килограмма филамента 🤔

Ушакаленный таймлапс начала печати поддона для Gridfinity бокса.

P.S. Когда бутылочка с изопропиловым спиртом едет по полке стеллажа - это калибровка компенсации вибраций.

#clip #video #bambu #video #timelapse #GoPro

Первая веха. Израсходовано больше 4 (кажется, даже 5) килограмм филамента - то есть эквивалентно больше, чем было на чётырёх катушках, которые я покупал с принтером.
Да, я ещё не закончил первую синюю, но белая пошла уже третья, например.

И, кстати, кажется, я впервые получил влажный филамент.
Делаю такой вывод потому, что экструдер шипит, появляются струнки и неровности на стенках.

https://www.youtube.com/watch?v=hhJx91GGswM

А ведь, вроде, был в вакууме и с силикагелем 😔

Видимо, даже с приличным вендором и быстрым расходом сушилка иногда может быть полезна 🤷‍♂️

Bambu Lab A1 - Wet filament print

YouTube

Небольшой пример того как можно зафейлить печать ещё на стадии моделирования.

Сегодня у меня достаточно ожидаемо зафейлилась печать крышки для одной из осей принтера.

Автор модели решил, что на её поверхности обязательно должно быть лого Bambu Lab и что это лого обязательно должно быть выпирающим над поверхностью.

https://makerworld.com/en/models/718192

Ради этого он расположил модель "крышей" наверх и сделал площадь контакта со столом меньше раз в десять, если не больше.

В итоге у меня теперь есть две охуенные пластиковые рейки потому что прямо перед тем как быть соединёнными "крышей" (которая могла быть "полом" при нормальном дизайне) одна из них отлипла от стола и упала на бок.

Самое обидное, что всего этого можно было избежать на этапе моделирования просто НЕМНОГО ПОДУМАВ и сделав две вещи:

- Лого оформить не выпуклым, а выдавленным в поверхности
- Печатать этой поверхностью вниз увеличивая площадь контакта со столом в разы и делая модель гораздо более стабильной

Я ещё с CAD не разбирался, но исправить эту модель можно прямо в слайсере "срезав" логотип и повернув её на 180 градусов по одной из осей 🤷‍♂️

Отпечатал пачку копий пробной модельки в виде S-образного органайзера для кабелей из PETG.

В этот раз это не достаточно дорогой eSUN, а российский STAR PLAST.

В целом выглядит вполне приятно.

#3D #plastic #PETG #PLA #test #pic #photo

В общем, с тех пор как я сначала стал использовать температуру повыше, а затем ещё и поменял сопло с 0.4 на 0.6 у меня было ноль засоров.
Принтер просто сутками печатал разные штуки и главной проблемой был тайм-менеджмент: нужно было планировать печать так чтобы ставить на ночь самое жирное - например полностью забитый какими-нибудь контейнерами или другими деталями стол.

И да, я в целом стал настолько уверен в результате, что ставлю печататься полностью забитый стол. Иногда я, конечно, добавляю к объектам каёмку если у них небольшая площадь контакта, но в целом кроме очень редкого отлипания у меня проблем-то и не было.

Ещё я поюзал для печати уже два российских филамента: НИТ и STAR PLAST.

От первых PLA, от вторых - PETG. Должен сказать, что у первых плюс в основном в цене. Филамент от них приходит влажный. С одной стороны он, конечно, запакован в вакуумный пакет с силикагелем, но к моменту когда этот вакуумный пакет попадает ко мне в руки он уже набрал воздуха.
Почему-то у китайцев из eSUN получается так не делать. Секретные коммунистические технологии, не иначе ☝️

Ну а PETG от STAR PLAST вы могли видеть постом выше с S-образными органайзерами для кабелей. Там всё хорошо. Разве что он мне показался более хрупким, чем PLA.

Так как мне в целом не нужно печатать ничего художественного (в основном какие-нибудь контейнеры, крючки на стену, etc - я пока продолжу использовать российский филамент, т.к. он в 1.5-2 раза дешевле. Возможно, буду больше использовать PETG - хотя тут надо посмотреть.

Также я уже разобрался во многих настройках слайсера и теперь обычно перед каждой печатью быстренько кастомизирую их под конкретную модель чтобы либо ускорить печать, либо сэкономить пластик, либо сделать внешние стенки более ровными, либо всё сразу в той или иной мере.

Плюс я ещё обнаружил, что в ряде ситуаций принтер вполне адекватно можно "разогнать" прямо во время печати (лучше подождать пока он напечатает основание) и он носясь с дикой скоростью и тряся всё вокруг всё равно прилично отпечатает модель.

Короче, если бы меня вдруг спросили что можно купить с меньшим бюджетом - я бы предложил взять A1 Mini в базовой комплектации. Судя по тому, что я видел - он так же хорош, просто объём печатаемой области поменьше.

Короче, можно подытожить, что я очень доволен приобретением. Оно позволило решать какие-то насущные проблемы, которые бы раньше из-за необходимости похода в непонятный магазин были бы отложены в долгий ящик.

А сейчас если я вспоминаю, что у меня нет маленькой вороночки для того чтобы делать смесь с изопропиловым спиртом для протирания, я просто беру модель воронки, масштабирую её до меньшего размера и через ~30-40 минут всё готово.

@skobkin едрить, у тебя там время приключений, конечно!

Нашёл развлечение на всё свободное время :)

@rayslava
Да в том-то и дело, что как решил проблему с засорами сопла, то и не тратил на это особо времени.
@skobkin а я наоборот подумывал 0.2 попробовать, на сколько качественными модельки можно печатать
@E23
Так попробуй.
Мне вот просто смысла нет. А время печати возрастёт сильно.
@skobkin покау меня с калибровкой принтера посложнее дела обстоят, то и останавливает 
@E23 @skobkin Я купил три года назад, а потом понял насколько медленно всё будет происходить, в итоге так и не затестил. Зато затестил 0.8, оч прикольно заливает. Но на постоянке использую 0.4, в какой-то момент просто выкрутил ширину инфилла до миллиметра чтобы побыстрее печатал.
@L29Ah @skobkin а ты пробовал высокодетализированные фигуоки печатать?

@E23 @L29Ah
Вопрос не ко мне, но.
Вообще насколько я понял, при высокоточной печати кроме сопла у тебя есть куча других более важных вещей, о которых стоит волноваться.

Ну, на современных принтерах. Они и соплом 0.4 могут очень точно отпечатать, но это можно запороть десятком способов.

К слову, более тонкое сопло - это увеличение проходимого экструдером пути в разы. Ну, например, вместо 200 метров надо будет пройти 800.
Больше пройденный путь - больше вероятность косяков.

Хотя, конечно, для каких-то моделей может быть и нужно идти на большие риски, и ждать в разы больше.

@skobkin а почему бы не поверхностью на стол ?
@aquaratixc
Там надпись. Она выпирает. Либо будешь печатать саппорты по всей поверхности кроме надписи, либо всё наебнётся ещё раньше 🎉
@skobkin я с такими штуками делал обычно так - я ставил ее вверх, как обычную палку и делал кайму, немного уменьшив скорость
@aquaratixc
Если ты имеешь в виду поставить её торцом, то она слишком длинная. Если внимательно посмотришь, то увидишь, что она лежит наискосок на столе. Именно потому, что она длиннее стола. А у A1 область печати кубическая.
Поэтому "ставить" её тоже придётся наискосок. Что будет ЕЩЁ более странной идеей, чем печатать её в оригинальной ориентации.
@skobkin да. Именно это и имею в виду. Она длинее, чем позволяет высота ?
@aquaratixc
Конечно.
Она ~325, а область печати - 256x256x256.
@skobkin мда...тогда только так, или исхуйство с поддержками. Либо делать хитрожопый рафт
@aquaratixc
Мне кажется, проще и эффективнее сделать лого выдавленным чтобы сразу увеличилась стабильность, пропали навесы и даже сократилось количество пластика на печать 
Но я меньше двух недель печатаю - не мне судить 
@skobkin да нет, ты все верно сказал.

@skobkin @aquaratixc
Согласен с предыдущим оратором по воспросу brim. С ним и минимальными поддержками должно было напечататься нормально.

А так да - перевернуть кверх ногами и утопить на толщину лого в стол (в большинстве слайсеров можно задать offset по Z для модели).

Вообще я стараюсь всякие вещи, которые видны пользователю печатать лицевой стороной к столу, если стол стеклянный - получаются гладкими и блестящими, фаски правда приходится снимать.

@skobkin странное решение, конечно, пл идее тут еще и поддержки нужнф. А ведь достаточно просьо правильно расположить

@E23
Ну, кстати, автор на моё предложение переделать написал "ок".

Если таки запилит, напечатаю с лого. Если нет - отрежу лого и напечатаю просто обычную планку 😃

@skobkin по посту я понял что ты уже сделал. Желание добавить лого вооьще довольно странная фигня, но раз хочется -- че бы нет

@E23
> ты уже сделал

Да, я уже ради лулзов на удачу напечатал модель как есть. Результат я уже описал 😆

> Желание добавить лого вооьще довольно странная фигня, но раз хочется -- че бы нет

Не вижу ничего страшного в лого. Более того, если его сделать правильно -
это не только стильно, но и экономия пластика ☝️

@skobkin проще добавиьь перфорацию.
Но да, это разговор про фломастеры. Для меня это лого никакой эстетики не несёт
@skobkin кстати, там фрикад 1.0 релизнулся, самое время идти смотреть нв изменения 
@E23 Он страшный, не хочу.
@skobkin первая версия стала приятнее. Что же ты выбираешь тогда?
@E23 Я пока ничего не выбираю.
Но есть ещё пачка доступных бесплатно (не обязательно свободных) CAD'ов и я в первую очередь буду смотреть на них когда займусь.
@skobkin фьюжн 360 збс, но егр букыально залочат и пошло все по одному месту. Без переактивации живет недолго. А вот что бы еще такого я даже вспонитб не могу

@E23 Ну вообще их там пачка разных.

Но тот, который я хотел начать ковырять, недавно умер 😔

А так вот, например:
https://www.youtube.com/watch?v=J--QVhGheP4

BEST FREE CAD / 3D Modelling software 2024 - I tested them all!

YouTube
@skobkin если найдешь что-то хорошее счеркани хоть микропост
@E23
Скорее всего, это будет не очень скоро, т.к. мне будет чем ещё в ближайшее время заняться кроме изучения CAD.
@skobkin залипательная хрень. Конечно не дотягивает до металлообработки, но всё же
@hardworm @skobkin @skobkin когдато первые полгода залипал, потом только если что не так пошло приходится лезть.
@skobkin у тебя ещё принтер классно настроен, похоже, с завода, когда мой пришёл с некоторым пластиком я намучался параметры подбирать.
А вообще по температуре производитель обычно хорошие рекомендации даёт
@E23
Ну вообще это фича BL, что с ними минимум пердолинга.
А температура - да. Когда воткнул профиль от вендора - больше не было забивания НИ РАЗУ.
@skobkin кстати ты же его купил для стенда для батареек, не?
Вот держи тогда
https://makerworld.com/en/models/13753
@0xZogG
Красиво, но я уже другие напечатал 🙂
Впрочем, в закладки положил. Такое в порядок можно сделать.
@skobkin А ещё оч тихо. Вот у меня на пердоль-машине совсем другое дело (правда это сетап овер шестилетней давности, до установки 256кратного микрошага, демпферов из TPU, ножек из вспененного полиэтилена и калибровки резонансов): https://www.youtube.com/watch?v=H8bOehs9h4c
Craprap in action

YouTube

@L29Ah
Это да. Хотя я на тишину при выборе не смотрел.
Но оказалось, что эта фиговина при первом запуске даже делала калибровку для ШУМОПОДАВЛЕНИЯ. То есть она там слушает как какие движки орут и что-то по этому поводу предпринимает даже 🤷‍♂️

Ну и у этой фигни тоже ножки пружинящие пустотелые из чего-то мягкого. И несмотря на это, во время полной калибровки в самом начале он пока прогонял колебания от 20 до нескольких сотен герц ушатал стеллаж так, что с него вещи падать начали поймав резонанс где-то в десятках герц.

То есть в обычном режиме заточенном под качество, а не скорость он в целом нормально себя ведёт, но если его разогнать до максимума и при этом печатать что-то мелкое - он реально может ушатать шкаф 👀

@skobkin а температура немного увеличить, может скорость и акселерация. Ну и я хз как в бамбу, но может и можно покрутить экструдер (типа как плотно толкает). А кстати ещё проблема может быть с level кровати, если первый лэер слишком плотный...
eSun нормальный филамент, если качество цена. У них не плохой PETG

@0xZogG
>А кстати ещё проблема может быть с level кровати, если первый лэер слишком плотный

С этим у BL всё ок. Оно каждую печать калибрует уровни пластины и других проблем, которые могли быть этим вызваны нет.
Плюс не объясняет почему началось на третий день.

P.S. Я ePLA-SS печатаю сейчас. Ну ещё оранжевый матовый ePLA.

P.P.S. КАК БУДТО БЫ кажется, что на чёрном филаменте чаще забивается. Но не уверен, что это не случайность. Потому что до этого после одной из прочисток вполне себе допечаталась штука на несколько часов этим же чёрным.

Но при этом уже два раза тоже было, что переключился с чёрного на оранжевый или синий (почистив сопло при этом) и оно несколько часов не засорялось снова.

@skobkin @0xZogG
По собственному опыту:
ESUN - норм филамент
На чёрном забивается куда сильнее, как-то печатал небольшую фигню (15x15см) чёрным c соплом 0.2мм, проклял всё на свете.
Поиграть температурой очень помогает, она на пластике написана очень приблизительно.
Перед печатью надо делать cold-pull (если принтер позволяет, мой позволял) - очень лечит.
При смене типа пластика cold-pull крайне желателен, особенно если предыдущий был более высокотемпературный.
Сопло 0.4мм для чего-то крупнее 5см - мазохизм. Я печатал утилитарные вещи в основном 0.8мм и даже купил хотенд помощнее для 1мм, но не успел поставить до отъезда. С 0.8 было офигенно - нарисовал корпус для железки, 20мин и он готов.
0.4 для минек и мелких шестерёнок.
Не знаю какая там конструкция хотенда, но бывает всякое дерьмо с тефлоновыми вставками, которые со временем распирает/задирает и начинается головняк.
Сопла я периодически чистил калиброванным сверлом и кидал в УЗ-ванну в стаканчике с ацетоном/ДХМ/лимоненом (mind fire safety!, растворитель в зависимости от типа пластика). Без УЗ ванны на ночь замочить тоже прокатит.
От пыли помогает кусочек поролона смоченный силиконкой надетый на филамент при входе в экструдер (но не знаю как будет с этим принтером, у моего тракт был примитивный довольно).
Как-то так.

@tyx
Спасибо.
Во-первых, есть полезные идеи часть из которых я сам обдумывал (химическая очистка сопла), во-вторых прибавка к ощущению, что это не я долбоёб, а действительно проблема есть и есть варианты с ней реже встречаться.

И да, я тоже думал на входе в AMS с катушки обернуть нить какой-нибудь тряпкой и прижать чтобы снимало внешнюю пыль.

Вообще в этом плане нашёл забавное решение:
https://www.thingiverse.com/thing:6635778

Тут и пылезащита, и влагопоглощение. Автор идеи - красавчик. У меня даже такие коробки с переезда в наличии.

Правда, пока что не будет возможности этим заняться, но в будущем надо обязательно попробовать...

AMS Lite Dry Box Solution by Rocketman4Jesus

I got a Bambu Labs A1 with the AMS Lite!I told myself, "The whole 'no dry box thing' is not a big deal. I will be able to find a solution to that without much fuss!" Well, my printer came, and I was wondering how I was going to even set it up without exposing my filament to humidity.Okay, maybe it is not that BIG of a deal, but I like to keep my filament in a dry box. There does not seem to be an abundance of 3d printable solutions out there to make a dry box for the AMS Lite. I like the design out there that encloses each of the filament spools in neatly labeled and colored surroundings with compartments for desiccant. However, this design would have taken ages on my older, big format printer. I am assuming it would have taken lots of filament to make as well.So, my design involves 3d printing a new stand for the AMS Lite main spool assembly so that it fits in a reasonably sized Sterilite gasketed plastic bin to house the entire thing. There are 3 printed parts. Two of the parts make up a tower that screws into the AMS Lite just like the original Bambu Labs stand. The other part is a base to which the tower attaches. You will need...Sterilite 80 Quart Gasket Box Storage Bin (24" x 18" x 15 1/4")I bought mine from "Wally World". THE SIZE OF THE BIN IS REALLY IMPORTANT BECAUSE OF THE LENGTH OF THE A1 TO AMS LITE FILAMENT TUBES. The height of the tower is tailored to bring the AMS Lite unit to the lid so the tubes can reach.Four M3 x 25mm machine screws with M3 nuts (To secure the tower halves together)Four M3 x 8mm machine screws with M3 nuts (To secure the tower to the base)Assembly ProcessPlease see pictures to help. I tried to place them in common sense order. Leave me a message if you need more clarification. I know it's not a full color, step-by-step instructional booklet. Print the parts. I did use some support for the screw holes, but you might be able to get away without supports there. There are some cavities on the backs of the tower halves that need support. The tolerances on everything were pretty tight, but I was able to fit everything together without sanding. MAKE SURE you insert the four M3 nuts into the bottoms of both the tower pieces first! You have to orient the nuts so that one of the hex corners point upward. There is a picture of what I mean. Then, use a flathead screwdriver to push them in place. Make sure the hole in the nut lines up with the hole in the bottom of the tower pieces.Now fit the two tower pieces together. Push four M3 nuts into the cavities on the positive tower part. Screw the four M3 x 25mm machine screws into the holes in the other tower side. The tolerance does not allow the screws to be slid all the way to the nuts, but they can be screwed. I think this helps hold the screws in place without using lock nuts. Insert the tower assembly into the receiver on the base. Use the M3 x 8mm machine screws to fasten the base to the tower. The captive nuts inside the tower should ensure everything is secured together. Take off the original Bambu Labs stand from the rest of the AMS Lite unit. Use the same/original Allen socket screws to secure your newly printed stand to the AMS Lite unit. Now, you can load the unit with your chosen spools of filament. Place the whole unit into the Sterilite bin. You will have to move the unit all the way to one side of the bin for the A1 to AMS Lite filament tubes to reach. Drill holes in the top of the bin for the filament tubes to go through the lid into the unit. Also, make a hole in the side of the container through which to run the power/data cord from the AMS Lite to the A1. You can tape over that hole once you get the cord through to seal it from being wide open to the air. There is plenty of room in the Sterilite bin to fit a container of desiccant beads and/or desiccant packs. This solution makes changing the filament more difficult. However, you can detach the filament tubes, roll in the filaments, and then remove the lid to the bin. Hope you like this creation! I was excited how well the tower turned out!

Thingiverse
@skobkin
Да, drybox идея отличная, мне было лень делать прям с выходом филамента, но для хранения коробку с тканевым мешком силикагеля для кошачьего лотка использовал - отлично работает. Без неё филамент после сушки быстро набирает воду и на выходе из сопла пузырится, отпечаток в кавернах и размеры плывут, особенно с нейлоном и меньше с ABS.

@tyx Кстати, по поводу игры температурой.
Я вот сейчас обнаружил на сайте eSUN профили для слайсера и там температура выше на 10 градусов, чем Generic PLA доступный в слайсере из коробки...

Попробую-ка я эти профили добавить в слайсер и попечатать на них...

@skobkin у одного и того же материала (вид и фирма), но другого цвета, может быть надобность ставить разную температуру, и не всегда, это то что производитель рекомендует.

У прусы тоже калибрует, но калибрует оно же, чтоб ровно а не точно сколько от кровати (у прусы есть офсет ручной и кстати на разные материалы я ставлю разный иногда). Посмотри, что такое elephant foot и какими модельками можно калибрацию измерить. Ну и так же temp tower.

Я давно не в теме разных видов PLA, но я люблю PETG их

@skobkin а вообще я пробовал и дерево и карбон и ABS даже. Но опять таки, PLA и PETG должно хватить на всё. Ну и ещё другие материалы больше nozzle могут убивать и тогда, лучше hardened покупать.
@skobkin а, ещё кстати можно с процентом экстружен поиграть и поставить к примеру 95%. Тоже может помочь.