La conduite des fruitiers – N° 9

Et pour conclure : la taille (et/ou pliage) de formation (les premières années après plantation) est la plus importante. Si elle est bien réalisée cela simplifie ensuite grandement toutes les opérations suivantes. Il faut avoir une vision claire de la forme que l’on veut donner à son arbre adulte, en imaginant bien la place que vont prendre les grosses charpentières (cf. point n°2) : elles doivent être bien espacées entre elles et entre l’axe vertical si on le conserve.

Ne pas se fier à la taille réalisée par le pépiniériste.

Pour la taille de formation on veille à la dominance des futures charpentières par leur inclinaison, hauteur, et en supprimant ce qui pourrait les concurrencer (gros diamètre, vertical, ...). Dans le cas de la formation on peut faire une exception et sectionner les charpentières, ce qui aura pour effet de les rigidifier et les ramifier, ainsi que de stimuler la pousse de l’arbre et équilibrer son volume de branches avec les racines qui viennent d’être arrachées (dans le cas d’une plantation en racines nues). Par contre on repousse de quelques années la production lorsqu’on effectue cette taille forte à la plantation. Lorsqu’on sectionne les charpentières pour les ramifier, on choisit bien le bourgeon au bout qu’on va laisser : la branche va repartir dans la direction de ce bourgeon.

Si on veut produire plus vite on se concentre sur le pliage des branches pour une orientation idéale.

La conduite des fruitiers – N° 8

Ne pas chercher à restreindre la taille d’un arbre en dessous de sa taille nominale. Si le porte greffe est vigoureux, l’arbre sera vigoureux car c’est inscrit dans sa génétique. Le seul moyen efficace de le restreindre serait de le mettre en pot. La taille et le pliage ne résoudront pas le problème.

Si vous voulez des petits arbres renseignez vous bien sur le porte greffe qui doit être nanifiant. En jardinerie le porte greffe est rarement indiqué, dans ce cas il faut demander au responsable du rayon.

La conduite des fruitiers – N°7

Les espèces à noyaux (pruniers, cerisiers, abricotiers, …) supportent mal la taille. Lorsqu’on les taille en hiver, ensuite, au printemps la sève remonte et coule en abondance sur le tronc. Cette sève élaborée, sucrée, offre la nourriture aux chancres (maladies fongiques ou bactériennes). On préfère donc tailler les arbres à noyaux en saison : il y a moins de pression de sève et la sève déjà présente permet une "cicatrisation" rapide. Souvent on le fait juste après la récolte, mais on peut le faire avant.

Petite note au passage pour ceux qui traitent contre la cloque du pêcher : les traitements (cuivre, chaux, …) sont préventifs à pulvériser sur les bourgeons juste avant qu’ils s’ouvrent, lorsqu’ils sont bien gonflés. Après c’est trop tard donc vous réduirez les quantités et gagnerez en efficacité en procédant tôt.

La conduite des fruitiers – N°6

Pour réduire les dégâts des plaies de coupe, on ne coupe pas le petit bourrelet qui est juste en dessous de l’embranchement (ne pas couper à ras). Ainsi il va pouvoir se refermer et réduire la porte d’entrée aux champignons.

De manière générale, on essaie d’éviter les grosses coupes, elles se referment mal. Après une grosse coupe, les champignons se nourrissent du duramen (la partie interne du bois, solide), et après des années on retrouve des cavités dans l’arbre. C’est très intéressant pour la biodiversité (abri à chouettes, chauves souris, oiseaux et plein d’invertébrés) par contre cela menace la solidité de la structure porteuse de l’arbre. Donc il faut choisir entre la longévité ou le gîte, à vous de voir.

Attention aux mastics qui peuvent s’avérer contre productifs (gardent l’humidité sous le mastic).

La conduite des fruitiers – N°5

Les erreurs sont vraiment très fréquentes sur ce point : non, les fruitiers ne sont pas des haies de thuyas !

Lorsqu’on sectionne une branche, on a retiré le bourgeon terminal de cette branche, aussi appelé bourgeon apical. Ce bourgeon joue un rôle particulier : il est le chef ! Tant qu’il est là, il indique par une hormone aux autres bourgeons (appelés axillaires ou latéraux) de rester bien sagement en dormance.

Donc lorsqu’on supprime ce bourgeon terminal, les bourgeons latéraux, qui ne sont plus canalisés, se sentent pousser des ailes...et on se retrouvera au final avec plus de chefs ! La conséquence est que chaque nouveau chef implique une nouvelle ramification, donc on va créer beaucoup plus de ramifications dans notre arbre…

C’est souvent ainsi que le jardinier amateur, sans comprendre son action de taille (excessive et en coupant ailleurs qu’à des embranchements), se retrouve avec des fruitiers qui manquent de lumière à l’intérieur de l’arbre, remplis de gourmands (un arbre en forme de balai à brosse). En fait ce type de taille, c’est exactement ce qu’on applique aux haies de thuyas avec le taille haie ! Et on voit bien le résultat : un mur dense impénétrable.

Une deuxième conséquence de la suppression du bourgeon terminal c’est la rigidification : non seulement par cette action on ramifie mais aussi on rigidifie la branche. Hors la souplesse de la branche lui permet de se plier sous le poids des fruits, ce qui limite naturellement la pousse (cf. point n°2).

Ainsi, à part pour la taille de formation qui est spécifique, quand on taille une branche, on va plutôt chercher à la retirer complètement, ou à un embranchement. En taillant à un embranchement (en retirant une des deux fourches), on ne créé pas de chef supplémentaire car la partie restante de l’embranchement a déjà un bourgeon terminal qui prédomine ses bourgeons axillaires.

La conduite des fruitiers – N°4

Lorsqu’on taille en hiver (lorsque l’arbre n’a plus ses feuilles) on favorise la vigueur (au détriment de la fructification), lorsqu’on taille en vert (lorsque l’arbre est en feuilles), on affaiblit l’arbre donc on favorise la fructification.

Il y a plusieurs effets en jeu.

Premièrement, lorsqu’on taille, on créé un stress. Ce stress va indiquer à l’arbre de pousser plus fort.

Ensuite, lorsqu’on taille en hiver, on a un volume de racines qui va se retrouver plus important que le volume de branches. Comme en hiver les ressources de l’arbre sont dans les racines, au printemps on va avoir un excès de sève qui arrive dans la partie aérienne. Excès de sève = pousse végétative (= au détriment des fruits). Inversement en été les ressources de l’arbre sont dans la partie aérienne (photosynthèse). Donc en retirant des branches en été, on retire du sucre = on affaiblit l’arbre donc on favorise la fructification plutôt que la pousse.

On retient absolument que tailler en hiver fait pousser l’arbre plus fort et non pas l’inverse. Si l’objectif est de limiter les dimensions de l’arbre dans un petit jardin, une forte taille en hiver est contre productive. Il faut dans ce cas privilégier le pliage des branches (à l’aide d’écarteurs, de ficelles, …) et la taille d’été (notamment la suppression des gourmands pas encore aoûtés).

Pour ne pas induire de trop forts déséquilibres, on dit en général qu’on retire maximum 30 % du volume de branches lorsqu’on taille.

La taille de formation (des jeunes arbres qu'on a planté récemment) se fait plutôt en hiver car on veut favoriser leur pousse les premières années.