オリオンビール×CHUMSコラボグッズ、秋冬新作はイリオモテヤマネコ。ジップパーカー/フリースジャケットなど7アイテム
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デザイナー玉田達也が手掛ける「タム（Tamme）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」でブランド初のランウェイショーを開催し、2025年秋冬コレクションを発表した。 タムは、「サカイ（sacai）」のメンズ部門で6年間パタンナーを務めた経験を持つ玉田が2021年にスタート。「既存の更新」をブランドコンセプトに、衣服の歴史やカルチャーに即したプロダクトに焦点を当て、固定観念にとらわれないクラシックとモダンを内包した多様性のある衣服を提案している。2024年9月には「TOKYO FASHION AWARD 2025」を受賞した。 “夜の前進”を意味する「Nocturnal Forward」と名付けられた今季のコレクションは、「ドレスコードの解体と再構成」をテーマに製作。男性服の「正装」を構成するタキシードやカマーバンド、ボウタイ、ホワイトシャツ、側章といったアイテムやディテールを、カジュアルやミリタリー、スポーツスタイルのコードや要素と織り交ぜることで、既存の装いにまつわる固定概念を解体し、矛盾を内包し多様性を宿したスタイルを提案した。 ショーでは、街灯に照らされた夜道のような空間に鉄骨の足場に見立てた客席を設置した会場を舞台に、矛盾や異なる要素の共存によって規範を解体・拡張するようなアイテムやルックの数々を披露。側章入りのジャージーのセットアップや、ファスナー開閉式のユーティリティポケットをあしらったスーツ地のスラックス、スウェット生地で仕立てたドレスシャツ、全面に顔料プリントを施し、切りっぱなしのディテールや縫い目の当たり加工などを入れたウール地のモーニングコート、結び目がなく気崩しているように見えるネクタイなどが象徴的に登場した。 玉田は今回のコレクションについて、「自由と不自由、安定と不安定といったさまざまな相反する要素が同居する現代において、不安と希望を感じながらも多様な変化を受け入れ前進していく、器用で不器用な“我々”の今の態度を表現した」と説明。「混沌や束縛の中でもがき思考することや、その大切さや美しさを許容することは、人がそうありたいと願い、行動する源となる気品を生み出すのではないか」と語った。
村田晴信が手掛ける「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」でランウェイショーを開催し、2025年秋冬コレクションを発表した。会場は東京・九段下の「九段ハウス」の地下。 今シーズンのテーマは「A DISTINGUISHED WOMEN MOTORISTES エレガンスの操縦者」。20世紀初頭、女性がハンドルを握ることすら稀だった時代にレーシングドライバーとなり、女性たちのための車の運転の手引書を書いたドロシー・リービット（Dorothy Levitt）をミューズに、彼女の持つ優雅さと大胆さのコントラストや、その生き様に宿る緊張感の中にハルノブムラタのエレガンスを重ねた。 コレクションでは、レーシングカーをイメージしたインダストリアルな雰囲気やワークなディテールを取り入れ、オイルが塗られたような質感のシャツや、洗いをかけてシワ感を出したカーゴパンツなどが登場。ハルノブムラタが得意とするドレープの効いたドレスと掛け合わせることで、当時の女性たちにドロシーが伝えようとしていたエレガンスを現代的に解釈した。 約400人のゲストを招待し、国立新美術館という広い会場で発表した先シーズンと比較して、よりプライベートな空間を意識して選定された九段ハウスは、歴史を感じるエレガントな地上階に対して、地下はリノベーションされ工業的な要素のあるギャラリースペースになっている。親密な関係性の中に見られるラグジュアリーを追求したという今回のショーでは、小部屋に区切られた空間に数人ずつゲストが分かれ、モデルたちは各部屋で立ち止まり360°ルックを見られるよう演出。前回よりもゆっくりと、そして足踏みし、ターンするといった何気ない所作を通して、何気ないドレープやフレア、袖のたまりのシルエットの美しさが再確認される、ブランドの矜持がより伝わるコレクションとなった。 1階の客間や庭では、村田が手掛ける新ブランド「アルノ（ARNO）」が初披露された。ブランドが培ってきた価値観を純粋な形で切り出し、エッセンシャルコレクションとして提案する。デビューコレクションでは、「白いシャツ」にフォーカスしている。
中島輝道が手掛ける「テルマ（TELMA）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」でランウェイショーを開催し、2025年秋冬コレクションを発表した。 先シーズン、ブランド初となるフィジカルショーでは、日本の産地と取り組んできたものづくりを見せる“自己紹介”的なコレクションを披露したテルマ。2回目のショーとなる今回は、中島が仕事帰りに真夜中の表参道を歩いていた際に目にした、ショーウィンドウが煌々と輝く中に誰も人のいない街の風景を「クリーピー（不気味）でありながらもどこか美しくてワクワクする」と感じた体験から着想を得て、「クリーピーな“夜”にまつわるストーリー」をコレクションに落とし込んだ。これまで「着た人が綺麗に見えるシルエット」を考えたエレガントなスタイルを中心に提案してきた中島は、「今回は自分の殻を破り、『美しいもの』の表現を新しく一歩進めることで、自分のものづくりの違う面を伝えていきたいという思いがあった」と背景にある思いを語った。 コレクションは、繊細な白のレースとビジューの装飾が付いた、光沢のある素材の黒のタキシードジャケット型ミニドレスのファーストルックからスタート。数ルック続いた艶やかでエレガントなブラックのイヴニングスタイルをはじめ、星の総柄プリントや大小さまざまなメタリックシルバーの星モチーフの装飾をあしらったドレスやブラウス、スカートなど、煌びやかな都会の夜を思わせるデザインやディテールのアイテムが数多く登場した。 また「クリーピー」な要素として、曲線的で有機的なアール・ヌーヴォー調のデザインや、独特な植物・動物柄などのモチーフを多く採用。子ども時代、夜に布団や天蓋の中という狭くてパーソナルな空間の中で空想した時間をイメージした、丸みを帯びた構築的なシルエットのスカートや、どこか懐かしさを感じるキルトの布をスカート部分にドッキングしたドレスなど、エレガンスに奇妙な違和感を与えるディテールを随所に散りばめた。 毎シーズン日本全国の産地と協業して素材開発に力を入れてきた同ブランドは、今回も尾州のウールをはじめ、瑞々しい光沢感のあるメタリック素材や、日本では1社でしか作られていない希少なリバーレースなど、日本の職人の技術が詰まったこだわりの素材を使用。また前回同様、プリントには水の使用量を99％削減できる京セラのインクジェット捺染プリンター「フォアレス」を用いるなど、環境に配慮した製作方法を取り入れている。
幾左田千佳が手掛ける「チカ キサダ（Chika Kisada）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W」で2025年秋冬コレクションをランウェイショー形式で発表した。会場は東京・新木場のGARDEN新木場FACTORY。 今シーズンのテーマは、日食や月食といった天体が他の天体の光を遮る状態を意味する「Eclipse」。スポーティな素材やファーといったこれまでウェアではあまり採用してこなかった素材と、シグネチャーであるチュールと組み合わせ、さまざまな素材を駆使して生まれた自由なシルエットがブランドの新しい表情を表現した。相反する要素が溶け合う様子を「何者でもなく、何者にでもなれる服」だと幾左田は説明する。 ショーが始まるまで会場は一歩先も見えないほどの暗闇に包まれ、赤い光だけが朧げに空間を照らしていた。ショーが開始すると、ランウェイに強い光が差し込み、バイオリンとチェロの力強い生演奏と激しいビートと共にモデルたちは肩をいからせて素早い歩みでランウェイに登場。 ショーでは、「あなたは何にだってなれる」というメッセージと共に多様性のメッセージを発信しているファッションドール「バービー」が随所に用いられた。 一部のルックには、バービー人形をヘアやスタイリングに取り入れ、一部のモデルはバービーのパッケージを抱えて歩いた。カラーパレットは従来の柔らかな色合いから一転し、力強いブラックを中心に、ヴィヴィッドなグリーン、オレンジ、バービーを想起させるヴィヴィッドピンクなど華やかで鮮やかな色彩を中心に構成された。“ Eclipse ”静寂を切り裂くビート、 低音に導かれ、身体は軌道を描く。影は踊り、シルエットが浮かび上がった。研ぎ澄まされた輪郭、硬質な曲線、少女の面影を残したまま再構築される。優雅さと、衝動が共鳴する夜。 光が躍るフロア。 柔軟な鎧を纏い、わたしは重力を忘れ宙を舞う。 ー 幾左田千佳 ー
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